La Wild Atlantic Way n’est pas une simple route : c’est une aventure de plus de 2 500 km le long de la côte ouest de l’Irlande. Elle traverse 9 comtés et se découpe en 6 régions uniques, aux paysages aussi variés que grandioses :
– Northern Headlands, sauvage et mystérieuse
– Surf Coast, véritable paradis des surfeurs
– Bay Coast, ponctuée de charmants villages
– Cliff Coast où l’Atlantique vient se briser contre des falaises vertigineuses
– Southern Peninsulas, entre terres escarpées et routes sinueuses
– The Haven Coast, douce et paisible
Chacune de ces régions de la Wild Atlantic Way mérite à elle seule un road trip ! Mais, faute de temps (et parce que nous avons aussi la fâcheuse tendance de vouloir tout voir), on s’est lancé le défi de découvrir en 8 jours les plus beaux spots de cette route mythique !
Après la Causeway Coastal Route, c’est donc la célèbre Wild Atlantic Way que nous avons suivi pour continuer notre exploration de l’Irlande. Au programme : falaises abruptes, plages sauvages, montagnes vertigineuses et petits villages pittoresques.
Dans notre précédent article, nous t’avions laissé à Londonderry, dernière étape de notre voyage en Irlande du Nord. Découvre désormais la suite de ce road trip sur la fameuse Wild Atlantic Way irlandaise.
TABLE DES MATIÈRES
Jour 4 – Wild Atlantic Way : de Londonderry à Slieve League
Jour 5 – Wild Atlantic Way : de Slieve League à Belmullet
Jour 6 – Wild Atlantic Way : de Belmullet à Clifden
Jour 7 – Wild Atlantic Way : de Clifden à Galway
Jour 8 – Wild Atlantic Way : de Galway à Limerick
Jour 9 – Wild Atlantic Way : de Limerick à Dingle
Jour 10 – Wild Atlantic Way : de Dingle à Bantry
Jour 11 – Wild Atlantic Way : de Bantry à Kinsale
Jour 12 – de Kinsale à Kilkenny
Jour 13 & 14 – Dublin & les studios GOT
Jour 4 – Wild Atlantic Way : de Londonderry à Slieve League
Après avoir visité Londonderry, nous reprenons la route en début d’après-midi direction la Wild Atlantic Way et plus spécifiquement le Donegal. Il s’agit du comté le plus septentrional d’Irlande et, accessoirement, l’un de mes préférés !
⤷ Glenveagh National Park, première étape sur la Wild Atlantic Way
Je l’avais déjà découvert lors de mon premier voyage en Irlande, donc nous ne nous y sommes pas trop attardés. Mais je tenais absolument à montrer à Alexeï le superbe point de vue sur le lac Beagh depuis le centre des visiteurs du parc national de Glenveagh National.
Si c’est ta première fois sur la Wild Atlantic Way, je te recommande de consacrer au moins une demi-journée à l’exploration du parc : entre son magnifique château victorien et ses paysages typiquement irlandais, la visite vaut vraiment le détour. Je te conseille d’ailleurs de louer un vélo sur place pour pouvoir explorer le parc plus facilement.
⤷ Mont Errigal
En chemin, nous passons devant le célèbre Mont Errigal, point culminant du Donegal. Avec ses 752 mètres d’altitude, il domine toute la région, impossible de le rater ! Beaucoup de voyageurs se lancent d’ailleurs dans son ascension. Compte environ 3 à 4h pour faire l’aller retour !
Au pied du Mont Errigal, ne manque surtout pas les ruines de l’église de Dunlewey. L’ambiance y est vraiment mystique je trouve et on profite au passage d’une vue imprenable sur le lac du même nom.
⤷ Assaranca Waterfall
En route vers Slieve League, nous avons fait un petit détour pour découvrir la jolie cascade d’Assaranca. Un spot que j’ai adoré ! À l’écart des principaux axes touristiques et encore peu connue, elle offre un bel arrêt photo au calme, dans un cadre vraiment enchanteur.
⤷ Slieve League, mon coup de cœur sur la Wild Atlantic Way
Culminant à près de 600 mètres, les falaises de Slieve League font partie des plus hautes d’Europe.
Ce site m’avait profondément marqué lors de mon premier voyage en Irlande. Il était impensable de ne pas y retourner avec Alexeï ! Le moment que nous avons passé ensemble là-bas, à admirer le soleil se coucher sur l’Atlantique, a clairement été l’un des plus beaux de ce voyage…
Nous sommes arrivés à Slieve League en fin d’après-midi. Peu de temps avant la fermeture du site. Après avoir réglé le parking, la personne de l’accueil nous informe que le portail pourrait être fermé à notre retour : « vous n’aurez qu’à refermer derrière vous », nous dit-il…
Incroyable, mais vrai, nous nous sommes retrouvés seuls, vraiment seuls, dans ce que je considère comme le plus bel endroit d’Irlande (oui, j’ai un vraiment un gros faible pour cet endroit magique) ! Le fait d’avoir eu l’endroit rien que pour nous a renforcé ce sentiment d’isolement et de « bout du monde ». On aurait pu y rester des heures… si on ne se gelait pas les miches à cause du vent !
Slieve League est vraiment grandiose (pas de débat possible), mais cet endroit a ce petit quelque chose en plus. Ce truc qui te prend au tripes ! Cela va au-delà de la beauté du paysage, c’est bien plus fort que ça. Et c’est typiquement pour des moments et des endroits comme celui-là que j’aime tant voyager !
Bref, tu l’as compris : s’il y a un endroit à ne pas manquer dans le Donegal, et même en Irlande, c’est bien Slieve League.
Infos pratiques pour ta visite de Slieve League :
— Pour admirer les falaises, tu as deux options : te garer au parking du centre d’accueil et marcher environ 20 minutes jusqu’au point de vue principal, ou te garer directement au deuxième parking (au niveau du fameux point de vue). La marche depuis le premier parking offre de jolis points de vue, mais elle se fait sur du bitume et peut devenir un peu désagréable les jours de forte affluence avec le va-et-vient des véhicules. Si tu es pressé(e) ou que tu préfères garder de l’énergie pour le sommet, je te conseille de te garer directement au parking du haut.
— Pour pousser l’exploration un peu plus loin, tu peux te lancer sur la randonnée du One Man’s Pass. C’est une balade assez exigeante puisque le chemin est étroit et escarpé, ce qui peut se révéler particulièrement dangereux en cas de vent fort (ou de vertige incontrôlable, dans mon cas). De notre côté, on est montés juste assez haut pour profiter du paysage qui se déploie de l’autre côté des falaises, et ça nous a largement suffi. Je te laisse découvrir sur ces images à quoi ressemble ce sentier spectaculaire et le panorama incroyable qu’il offre.
— S’il y a bien une chose à ne pas oublier sur place, en plus de bonnes chaussures de randonnée, c’est ton coupe-vent ! J’ai rarement vu un endroit aussi venteux que Slieve League. En Irlande, de manière générale, c’est vraiment un accessoire essentiel !
— L’accès aux falaises de Slieve League est gratuit. En revanche, il faut payer le parking si tu visites le site pendant ses heures d’ouverture : compte 5 € pour le parking du bas et 10 € pour celui du haut.
Où dormir près de Slieve League ?
Après cette journée incroyable, nous avons posé nos valises au Rusty Mackerel. C’est un petit hébergement typique situé tout près des falaises de Slieve League. Une adresse très réputée qui est vraiment idéalement placée quand on veut découvrir les falaises en fin de journée ou tôt le matin.
L’endroit nous transporte dans une ambiance chaleureuse et cosy dont les irlandais ont le secret. Les chambres sont très simples et plutôt petites (soyons honnêtes, on paye surtout l’emplacement) mais le personnel est super accueillant et, surtout, le Rusty Mackerel abrite également un restaurant. Super pratique dans ce coin où les options pour dîner sont plutôt limitées. Je te conseille d’ailleurs leur seafood chowder, elle est délicieuse !
| Résumé du 4e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 156 kilomètres Temps total sur la route : 3h00 |
Jour 5 – Wild Atlantic Way : de Slieve League à Belmullet
⤷ St John’s Point Lighthouse
Après une bonne nuit de sommeil, nous reprenons la route en direction de Fairy Bridges.
En chemin, j’avais repéré le phare de Saint John’s Point que je voulais absolument visiter.
Sauf qu’on ne peut pas aller en voiture jusqu’au phare. Le parking se trouve face à la très jolie plage du même nom et il faut ensuite parcourir 2 kilomètres à pied pour rejoindre le phare (qui, au passage, ne se visite pas). Le programme de la journée étant déjà bien chargée, on n’a décidé de ne pas se rendre jusqu’au phare. On a simplement fait un petit arrêt photo sur la plage avant de continuer notre chemin.
⤷ Fairy Bridges
À Bundoran, nous avons fait une petite balade du côté des Fairy Bridges. Ici, le panorama est à couper le souffle ! Une promenade d’environ 3 kilomètres longe la côte, mais il suffit de faire quelques pas depuis le parking pour en prendre déjà plein les yeux ! Face à nous, on peut admirer la grande et belle plage de Tullan ainsi que l’Atlantique à perte de vue.
On découvre ensuite les Fairy Bridges, ces arches naturelles sculptées par la mer. La légende raconte que des fées y auraient élu domicile ! Pour les fées, je ne sais pas, mais ce qui est sûr c’est que l’endroit est définitivement enchanteur. Ne manque pas non plus la Wishing Chair, une roche en forme de siège. Il paraît que les vœux se réalisent lorsqu’on s’y assoit !
⤷ Gleniff Horseshoe
Ici, on sort un peu de l’itinéraire de la Wild Atlantic Way. Mais, ce petit détour vaut carrément le coup ! C’est une étape facile à intégrer dans ton road trip et qui te plonge dans une ambiance totalement différente : plus sauvage, mais tout aussi magique !
Le Gleniff Horseshoe, c’est un magnifique cirque naturel entouré de hautes falaises, qui contraste complètement avec les paysages côtiers découverts jusque-là. Pour l’explorer, tu peux suivre une boucle d’environ 10 km, à faire en voiture, à vélo ou même à pied. Si, comme nous, tu optes pour la voiture, prépare-toi à faire de nombreux arrêts photo !
⤷ Glencar Waterfall
Avant de retrouver la Wild Atlantic Way, on a fait un court arrêt à la cascade de Glencar, haute d’une quinzaine de mètres. Elle est vraiment très facile d’accès. Sur place, il y a un parking gratuit qui mène à un petit sentier aménagé jusqu’à la cascade en moins de 5 minutes.
L’endroit est super agréable pour une pause au calme, avec un petit parc verdoyant, un lac juste à côté et même une aire de pique-nique. La cascade est très jolie, néanmoins si tu as un timing serré, c’est une étape que tu peux largement zapper pour continuer à avancer sur la Wild Atlantic Way.
⤷ Downpatrick’s Head, véritable joyau de la Wild Atlantic Way
On a dû pas mal rouler avant d’arriver à notre prochain point, mais ça en valait carrément la peine ! Pour moi, Downpatrick Head fait partie des incontournables de la Wild Atlantic Way. Depuis le parking, il suffit de marcher quelques minutes pour arriver en haut de cette falaise impressionnante qui domine l’Atlantique.
Le clou du spectacle, c’est bien sûr le Dún Briste : un énorme stack rocheux de 50 mètres de haut, détaché du continent suite à des siècles d’érosion. Admirer ce paysage et voir les vagues se fracasser contre ce bloc de falaise, c’est vraiment spectaculaire !
Sur place, on découvre également une balise aérienne datant de la seconde guerre mondiale (EIRE 64) ainsi qu’un ancien poste de guet permettant de surveiller l’horizon. Autre curiosité des lieux, on peut y découvrir un blowhole, une cavité naturelle creusée par les vagues dans la falaise, où l’eau s’engouffre et jaillit parfois avec fracas.
Ici encore, je suis vraiment surprise du ratio beauté du site / fréquentation. Il n’y a quasiment personne sur place pour profiter de ce spectacle incroyable. C’est surement différent en plein été, mais en ce mois de mars, nous sommes tranquilles. Et je dois dire, qu’on apprécie d’autant plus ce moment suspendu !
À notre arrivée, le soleil jouait déjà avec quelques nuages. Très vite, la pluie s’est invitée, avant de laisser place à de nouvelles éclaircies jusqu’au coucher du soleil et au lever de la lune. Ces changements de météo et de lumière ont rendu le spectacle encore plus saisissant ! On est restés bien plus longtemps que prévu, incapables de partir tellement c’était beau. Si je peux te donner un conseil : privilégie le coucher de soleil pour découvrir Downpatrick Head… C’est tout simplement grandiose !
Accès et parking gratuit.
⤷ Belmullet
Après Downpatrick’s Head, nous avons aussitôt repris la voiture pour rejoindre notre hôtel à Belmullet. Il faut compter environ une heure de route. Clairement, le trajet nous a paru très, très long ! C’était un peu ambitieux de rouler autant après une journée aussi remplie, mais ça nous permettait de couper un peu le trajet et de nous avancer pour le programme du lendemain. Je t’avais prévenu : avec nous, ce n’est jamais de tout repos !
| Résumé du 5e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 300 kilomètres Temps total sur la route : 5h00 |
Jour 6 – Wild Atlantic Way : de Belmullet à Clifden
⤷ Achill Island
C’est le début d’une nouvelle journée bien remplie en Irlande ! Nous reprenons la route en direction d’Achill Island, l’une des plus grandes îles d’Irlande, reliée au continent par un pont. Un véritable petit paradis sur terre, calme, isolé et avec des paysages à couper le souffle. L’île d’Achill est l’un des joyaux de la Wild Atlantic Way.
— Keem Bay
Notre premier arrêt sur Achill Island est sans doute le plus emblématique : Keem Bay.
Cette plage en forme de croissant, entourée de collines verdoyantes, est considérée comme l’une des plus belles d’Irlande. Et je dois avouer que j’ai rarement vu une plage avec un cadre aussi incroyable ! On y arrive après avoir emprunté une route à flanc de falaise parsemée de moutons ! La vue depuis la route sur la plage en contrebas est tout simplement à couper le souffle. C’est de là, en hauteur, que tu pourras le mieux admirer son sable blanc, ses eaux turquoises ainsi que les falaises qui l’encadrent. Un vrai décor de carte postale !
Prends aussi le temps d’aller te dégourdir un peu les jambes et ouvre l’oeil puisqu’à certaine période (printemps/été), il n’est pas rare de pouvoir y observer des requins !
C’est en allant sur la plage que nous avons découvert que Keem Bay (ainsi que d’autres spots sur Achill Island) avait servi de décor au film The Banshees of Inisherin, avec Colin Farrell. On ne l’a jamais vu, mais c’est le genre d’info dont je suis toujours friande !
— Keel Beach
En reprenant la route, nous faisons un arrêt sur la longue plage de Keel Beach (aussi appelé Trawmore Strand). Cette étendue de sable s’étire sur plus de 3 km, offrant un panorama incroyable sur l’océan Atlantique, mais aussi sur le petit village de Keel et les montagnes environnantes.
— Ashleam Bay
Enfin, direction le sud de l’île pour découvrir Ashleam Bay, une petite crique nichée au pied des falaises. La route qui y mène est déjà une expérience en soi. Avec ses virages serrés et ses panoramas à couper le souffle, le décor est spectaculaire. Plus sauvage et dramatique que les précédents. Quel contraste avec les grandes plages découvertes plus tôt dans la journée !
Achill Island est vraiment un condensé de tout ce que l’on aime en Irlande : du grandiose, du sauvage et une impression d’être seuls au monde face à la puissance de la nature.
⤷ Westport
Après notre passage par Achill Island, nous avons fait une petite halte à Westport. Traversée par la rivière Carrowbeg, c’est l’une des plus jolies villes d’Irlande de l’Ouest, avec ses façades colorées et son ambiance animée. C’est clairement le genre d’endroit où l’on aurait aimé passer la nuit si nous étions arrivés un peu plus tard dans la journée.
À défaut d’y dormir, nous avons décidé d’y déjeuner ! La ville regorge de bonnes adresses, et nous avons choisi de tester le restaurant Savoir Fare. Si tu as envie de changer des traditionnels pubs irlandais, cette table vaut vraiment le détour. On y déguste des plats originaux préparés à partir de produits du terroir local, avec quelques clins d’œil à la cuisine française, héritage du propriétaire franco-irlandais. Une adresse chaleureuse et pleine de saveurs, que l’on te recommande fortement !
⤷ Killary Fjord et les Aasleagh Falls
En poursuivant notre route vers le sud, nous arrivons dans un endroit unique sur l’île d’émeraude : Killary Fjord, le seul fjord d’Irlande. Long de 16 km et profond de près de 45 mètres, il forme une frontière naturelle entre le comté de Mayo et celui de Galway. Bordé de montagnes abruptes qui plongent dans la mer, il offre un paysage à couper le souffle à ses visiteurs.
Juste avant d’atteindre le village de Leenane, une petite route mène aux Aasleagh Falls. Ce ne sont pas les chutes d’eau les plus impressionnantes qui existent, mais elles méritent bien une petite photo !
⤷ Glassilaun Beach
Un petit détour nous mène à Glassilaun Beach, une plage qui semble tout droit sortie d’une carte postale. Sable blanc, eau turquoise, montagnes en toile de fond : le contraste est saisissant. Même sans baignade, le lieu vaut largement l’arrêt pour une balade les pieds dans le sable.
⤷ Kylemore Abbey
Après Glassilaun Beach, nous faisons enfin nos premiers pas dans la célèbre région du Connemara, avec l’Abbaye de Kylemore. Installée au bord d’un lac, entourée de forêts et de montagnes, l’abbaye offre un décor presque féérique.
À l’origine, il ne s’agissait pas d’un monastère mais d’un château victorien, construit au XIXe siècle par Mitchell Henry, un riche homme d’affaires britannique, pour son épouse Margaret. Malheureusement, leur belle histoire d’amour est marquée par une tragédie, puisque Margaret meurt prématurément lors d’un voyage en Égypte. Mitchell décide alors de rester à Kylemore, transformant le domaine en un véritable hommage à sa défunte épouse.
En 1920, le château devient abbaye bénédictine après son rachat par une communauté de religieuses fuyant la guerre en Belgique. Aujourd’hui encore, les sœurs occupent une partie du domaine et perpétuent la vie spirituelle du lieu.
Il est tout à fait possible de simplement admirer Kylemore Abbey depuis le parking ou la route qui longe le lac. Mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le billet d’entrée permet de découvrir une partie de l’abbaye, la petite église néogothique ainsi que le jardin victorien.
J’ai personnellement apprécié ma visite, même si j’ai trouvé que l’exploration des intérieurs était assez rapide : seules quelques pièces du rez-de-chaussée sont ouvertes au public. Autre petit regret ? Ne pas avoir pu découvrir les jardins au printemps ou en été, quand ils sont en pleine floraison. En hiver, l’expérience est forcément plus limitée et je trouve qu’un tarif adapté selon la saison serait plus juste.
Tarifs Kylemore Abbey :
Adulte : 18€/adulte
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Plus d’infos et réservation
⤷ Sky Road, une étape incontournable de la Wild Atlantic Way
Avant de rejoindre notre hébergement à Clifden, nous avons pris le temps d’emprunter la célèbre Sky Road. Il s’agit d’une boucle panoramique d’une dizaine de kilomètres située sur la péninsule de Kingstown. Cette route très populaire en Irlande offre sans doute les plus beaux paysages du Connemara !
Nous avons eu la chance d’y arriver au moment du coucher de soleil : un spectacle incroyable où le ciel s’embrase de teintes dorées, roses et orangées, se reflétant sur l’océan Atlantique. C’est l’une de ces expériences de voyage qui marquent durablement, tant par la beauté du lieu que par l’atmosphère qui s’en dégage. Nous avons tellement aimé la Sky Road que nous y sommes retournés le lendemain !
La route est assez étroite par endroits. Pendant la haute saison, la circulation peut donc être plus dense et ralentie.
⤷ Clifden
Où dormir à Clifden ?
Après cette magnifique balade sur la Sky Road, nous avons rejoint notre hébergement à Clifden. Nous avons dormi au Foyles Hotel situé en plein centre ville. La décoration est on ne peut plus vintage, mais c’est ce qui fait le charme de l’établissement.
Où manger à Clifden ?
Pour notre dîner à Clifden, nous avons choisi The Willow Tree Restaurant, un établissement réputé pour sa cuisine irlandaise moderne et son ambiance chaleureuse. C’était vraiment excellent ! Je te recommande vivement le carré d’agneau, un des meilleurs que j’ai pu manger !
| Résumé du 6e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 255 kilomètres Temps total sur la route : 4h50 |
Jour 7 – Wild Atlantic Way : de Clifden à Galway
⤷ Parc National du Connemara
Le Connemara est l’un des 6 parcs nationaux que compte l’Irlande.
On avait très hâte de le découvrir ! Pas seulement pour pouvoir chanter du Sardou à tue-tête, mais aussi parce que j’avais toujours lu des avis assez partagés sur cette région et j’étais curieuse de me faire ma propre idée sur l’endroit.
Sans plus attendre, je peux te dire que nous avons adoré ! Je n’ai pas du tout trouvé l’endroit surcôté, c’était même l’une des plus belles journées de ce voyage ! Il faut dire aussi que côté météo, nous avons eu beaucoup de chance puisque le soleil était au rendez-vous. Et pour un samedi, deux jours avant la Saint-Patrick qui plus est, l’affluence restait relativement faible. Tout était réuni pour découvrir le parc et randonner dans les meilleures conditions.
Oui, parce que pour bien découvrir le Parc National du Connemara, je te conseille vraiment de faire une petite randonnée. Le sentier le plus emblématique reste évidemment Upper Diamond Hill (le sentier rouge), qui permet l’ascension d’un des sommets de la célèbre chaîne de montagnes des Twelve Bens. Sur les trois sentiers proposés, Upper Diamond Hill est le plus exigeant, mais c’est aussi celui qui offre la plus belle récompense. Compte 2 à 2h30 pour parcourir cette randonnée d’environ 8 km (397 m de dénivelé positif).
Tout au long de la balade, on profite de vues panoramiques spectaculaires sur les montagnes, les tourbières et les lacs du parc. Le chemin serpente entre rochers et bruyères, et plus on monte, plus le paysage se révèle. Une fois au sommet, la vue sur les vallées et les lacs alentours est à couper le souffle. On aperçoit même l’Abbaye de Kylemore visitée la veille.
Upper Diamond Hill fait désormais partie de mon top des plus belles randonnées de voyage !
Si tu n’as pas la possibilité de te lancer dans Upper Diamond Hill, trois autres sentiers plus accessibles sont également proposés :
- Ellis Wood Nature Trail (sentier vert)
- Sruffaunboy Trail (sentier jaune)
- Lower Diamond Hill (sentier bleu)
Chacun offre un aperçu de la beauté sauvage du Connemara, même pour ceux qui préfèrent les promenades tranquilles.
Le parc national du Connemara est ouvert toute l’année (à l’exception des 25 et 26 décembre) de 9h à 17h30.
L’accès au parc est gratuit.
Où manger près du parc national du Connemara ?
En quittant le parc après la randonnée, la faim a commencé à se faire sentir ! Sans vraiment chercher, nous avons eu la chance de tomber sur un food truck ouvert sur le bord de la route, à quelques mètres de là, en reprenant la direction de Clifden : le Snappy Snappy. Je te recommande cette adresse 100 fois : le propriétaire est très chaleureux et travaille uniquement avec des produits locaux !
Ici, l’expression « après l’effort, le réconfort » prend tout son sens ! Nous nous sommes installés à une table de pique-nique au bord de l’eau et avons savouré nos Crab Rolls, absolument délicieux, accompagnés d’un petit verre de vin blanc. C’est le genre de moment simple, mais absolument parfait, que l’on adore en voyage.
⤷ Mannin Bay Beach
En redescent en direction de Galway, nous avons fait un arrêt à Mannin Bay Beach. C’est une plage tranquille où le sable doré rencontre l’eau turquoise. L’endroit est parfait pour une courte balade les pieds dans l’eau et quelques petites photos.
⤷ Dog’s Bay
On reste dans le même thème avec la magnifique plage de Dog’s Bay, située à une vingtaine de minutes de la précédente. Ici, lorsque la météo est bonne, on pourrait se croire dans les Caraïbes. Il faut vraiment le voir pour le croire !
On a pris le temps de faire une petite marche le long de la plage pour vraiment apprécier le paysage autour de nous. On en a également profité pour faire voler le drone, parfait pour photographier cette double baie magnifique et son panorama incroyable !
⤷ Derryclare Lough (Pine Island) & Lough Inagh
La route nous a ensuite conduits jusqu’au Derryclare Lough, un lac emblématique du Connemara entouré par les majestueuses montagnes des Twelve Bens. Ici, le paysage est vraiment somptueux, presque irréel.
Pas besoin de marcher bien loin : la vue sur le lac et sur son petit îlot boisé, Pine Island, se trouve juste en bord de route. C’est un arrêt rapide, mais la panorama y est tellement beau qu’on pourrait y rester des heures.
Petit conseil : si tu veux t’approcher du lac pour profiter pleinement du site, pense à porter des chaussures adaptées. La zone est marécageuse et le sol tourbeux devient vite boueux
Un peu plus loin, nous faisons une rapide halte au Lough Inagh, un autre lac splendide, niché au cœur des montagnes.
⤷ Galway
Une heure plus tard environ, nous arrivons à Galway où le contraste entre les grands espaces sauvages que nous venons de quitter et l’animation de la ville est assez frappant. Si tu as l’habitude de nous lire, tu sais qu’on évite en général les grandes villes pendant nos road trips, préférant privilégier le côté nature. C’est pourquoi nous n’avons fait étape à Galway que pour la nuit.
En revanche, nous avons eu le plaisir de passer la soirée dans le Quartier Latin de la ville qui, en cette veille de Saint-Patrick, était déjà particulièrement animé et festif : musique live dans tous les pubs, des rues qui grouillent de monde… C’était vraiment sympa de découvrir cet aspect-là de Galway.
Où dormir à Galway ?
Pour cette nuit à Galway, nous avons séjourné au Flannery’s Hotel situé à l’entrée de la ville. La chambre était spacieuse et confortable, parfaite pour se reposer après une journée bien remplie.
| Résumé du 7e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 150 kilomètres Temps total sur la route : 3h00 |
Jour 8 – Wild Atlantic Way : de Galway à Limerick
⤷ Dunguaire Castle
Comme je te l’ai dit, nous n’avions pas spécialement prévu de visiter Galway en profondeur, mais nous préférions continuer à avancer sur la Wild Atlantic Way. On commence donc la journée par le Château de Dunguaire, construit en 1520 au bord de la baie de Galway.
Il était fermé temporairement lors de notre passage, nous n’avons donc pas pu le visiter. Mais cela ne nous a pas empêchés d’y faire un petit arrêt photo.
⤷ The Burren, véritable ovni de la Wild Atlantic Way
Après Dunguaire Castle, nous avons repris la route pour découvrir The Burren, un paysage à couper le souffle et complètement différent de tout ce que nous avions vu jusqu’ici sur la Wild Atlantic Way.
Cette région karstique, située dans le comté de Clare, offre des paysages lunaires. Nous y avons fait plusieurs petits arrêts pour découvrir ses vastes étendues de roches calcaires, ses fissures et ses formations géologiques uniques.
The Burren est vraiment un lieu à part en Irlande : à la fois austère et fascinant, c’est un site à ne surtout pas manquer ! Classé géoparc mondial par l’UNESCO, il abrite également le site naturel le plus visité d’Irlande : les falaises de Moher !
⤷ Cliffs of Moher, un classique de la Wild Atlantic Way
Nous voilà donc en direction des célèbres Falaises de Moher, véritable joyau naturel de l’Irlande et site phare de la Wild Atlantic Way. S’élevant jusqu’à 214 mètres au-dessus de l’Atlantique sur environ 8 km, ces falaises offrent des panoramas à couper le souffle sur l’océan, les îles d’Aran et, par temps clair, sur les montagnes du Burren.
Si tu nous suis un peu, tu sais qu’ici on ne fait pas semblant et qu’on te dit toujours ce que l’on pense ! Eh bien, je dois te dire que les Falaises de Moher ont été une petite déception pour nous, et ce, pour plein de raisons différentes.
Alors oui, c’est un site magnifique (on ne va pas non plus jouer aux touristes blasés), mais malgré tout, nous n’avons pas accroché avec « l’expérience » en elle-même.
L’endroit est beaucoup trop touristique ! On s’en rend compte dès l’entrée avec son centre des visiteurs bondé, sa cafétéria bruyante et sa boutique aux produits hors de prix ! Il y avait énormément de visiteurs sur place et, pour être honnête, on n’était vraiment pas sur la crème de la crème : la plupart n’étant franchement pas respectueux des lieux, ni même des consignes de sécurité. Je n’imagine même pas à quoi peut bien ressembler cet endroit en haute saison…
En longeant les falaises, par endroit, les passages (aménagés) sont très étroits, ce qui ne facilite pas du tout le va-et-vient des visiteurs qui se suivent en file indienne pour pouvoir accéder au point de vue… Un retour à la « civilisation » assez violent quand on sait que depuis le début de ce séjour, la plupart des lieux que nous visitons sont quasiment déserts et bien plus sauvages.
Ce qui a aussi pu participer à notre déception, c’est le côté très renommé du site : on place forcément la barre plus haut, et il y a donc plus de risques d’être déçus. En tout cas, même si le paysage est beau, pour nous il est un peu surcoté par rapport à pleins d’autres endroits découverts au cours de ce voyage et qui sont loin d’avoir la même popularité. Je me demande aussi si notre opinion aurait été différente en visitant le site au coucher du soleil, par exemple. En effet, ce jour-là, la météo n’était pas terrible, et cela a peut-être joué sur mon ressenti.
Enfin, dernier petit point négatif (désolée) : autrefois, une belle randonnée d’environ 9 km permettait de longer les falaises depuis Doolin. Elle offrait la possibilité de profiter du paysage incroyable tout en s’éloignant un peu de l’agitation touristique du site. Malheureusement, ce sentier est désormais fermé…
Tout cela mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup !
Faut-il zapper la visite des Falaises de Moher pour autant ?
J’aurais tendance à te dire que non. Les falaises de Moher restent un site incontournable en Irlande. Et, surtout, c’est toujours mieux de se faire son propre avis, plutôt que de se fier à ce qu’on peut entendre d’un lieu. Cependant, si je devais retourner en Irlande un jour, je ne me rendrais pas une nouvelle fois aux Falaises de Moher. Alors que, je pourrais redécouvrir encore et encore Slieve League. Selon moi, ces falaises sont bien plus spectaculaires et impressionnantes.
Visiter les Falaises de Moher
Privilégie une réservation en ligne pour profiter d’un tarif préférentiel !
Sur internet : 8€ (basse saison) à 12€ (haute saison) par adulte.
Sur place : 15€ par adulte.
+ d’infos.
Je glisse par ici qu’une fois nos tickets achetés sur le parking, personne ne nous a demandé de les présenter à l’entrée du site… Tu fais ce que tu veux de l’info !
⤷ Limerick
Après la découverte des Falaises de Moher, nous avons terminé la journée à Limerick. C’est là que nous avions prévu de célébrer la Saint-Patrick le lendemain.
Où dormir à Limerick ?
Nous avons passer la nuit au Strand Hotel, situé en bordure de la ville. L’établissement est confortable et moderne, avec des chambres spacieuses. C’est parfait pour profiter de la ville à pied en laissant la voiture au parking de l’hôtel.
Où manger à Limerick ?
The Locke Bar
C’est le pub irlandais typique ! Parfait pour boire un verre ou manger dans une ambiance 100% irlandaise comme on les aime. Il y a souvent des groupes de musique qui y jouent et parfois même de la danse irlandaise.
Esquire Coffee
Super adresse pour un petit-déjeuner, un lunch ou un goûter. Je me suis régalée avec d’excellents oeufs Benedict, un smoothie aux fruits rouges ainsi qu’un bon chaï latte !
Où boire un verre à Limerick ?
Hunter’s Sports Bar
Envie de regarder un match depuis un bar en ville ? Ou, comme Alexeï, de faire une petite partie de fléchettes tout en buvant l’apéro ? Direction le Hunter’s Sports Bar !
The Copper Room
Avant d’aller dîner, nous avons poussé la porte du Copper Room. Il s’agit d’un bar à vin intime et chaleureux situé en sous-sol. L’atmosphère y est feutrée, avec une superbe déco et un éclairage tamisé qui invite à la détente. Un vrai coup de cœur !
| Résumé du 8e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 165 kilomètres Temps total sur la route : 3h00 |
Jour 9 – Wild Atlantic Way : de Limerick à Dingle
Après une bonne nuit de repos, nous avons consacré notre matinée à découvrir Limerick. Traversée par la rivière Shannon, la ville est dominée par le Château de King John. Il s’agit d’une forteresse médiévale impressionnante qui veille sur la ville depuis plus de 800 ans. On y trouve aussi la Cathédrale Saint Mary, l’un des plus anciens édifices religieux encore en activité en Irlande. Mais également de jolies rues commerçantes où se mêlent bâtiments anciens et architecture plus moderne.
À l’origine, on n’avait pas forcément prévu de passer autant de temps en ville, mais Saint-Patrick oblige, on a tenu à y rester pour assister à la parade.
La Saint-Patrick en Irlande : entre fête et traditions locales
La Saint-Patrick en Irlande, c’est finalement assez surprenant et pas forcément ce à quoi on s’attend quand on l’imagine depuis l’étranger. Cette année, le 17 mars tombait un lundi et nous avons eu la nette impression que l’essentiel des festivités s’était déroulé le week-end précédent. À Galway notamment, l’ambiance était complètement folle : drapeaux vert, blanc et orange flottant partout dans la ville, pubs bondés où la fête battait son plein… Impossible de passer à côté, c’était vraiment génial à vivre.
En revanche, pour la parade du jour J, on a été un peu étonnés. Je m’attendais à un défilé très folklorique avec des costumes traditionnels, des mises en scène festives, un côté très « carte postale » de l’Irlande en fait. Alors qu’en réalité, la parade est surtout pensée par et pour les locaux (ce qui est bien normal d’ailleurs) : c’est l’occasion de mettre en avant les associations de la ville, les clubs sportifs, ainsi que les services comme les pompiers ou la police. Une démarche très conviviale et fédératrice pour les habitants, mais qui, en tant que touristes étrangers, ne nous a pas complètement embarqués.
Néanmoins, c’est une belle expérience à vivre au moins une fois, surtout pour ressentir l’énergie festive qui règne partout en Irlande autour de cette date, mais ce n’est pas forcément l’image (un peu cliché) qu’on peut s’en faire en tant qu’étranger.
⤷ Dingle & Slea Head Drive
Après avoir quitté Limerick, nous avons passé une bonne partie de l’après-midi sur la route pour rejoindre la péninsule de Dingle. Cette région sauvage abrite la fameuse Slea Head Drive, une route panoramique d’environ 40 kilomètres qui forme une boucle à partir de Dingle et longe la côte ouest de la péninsule.
Considérée comme l’une des plus belles routes d’Irlande (et souvent citée comme la plus belle de la Wild Atlantic Way), elle offre un condensé de paysages spectaculaires : falaises vertigineuses plongeant dans l’océan, collines verdoyantes, plages de sable doré et vues imprenables sur les mystérieuses îles Blasket.
Comme la météo avait été maussade toute la journée, nous avions prévu de garder cette découverte pour le lendemain. Mais à peine installés dans notre chambre à Dingle, de timides éclaircies sont apparues dans le ciel et, avec elle, la promesse d’un coucher de soleil exceptionnel… Ni une, ni deux, nous voilà de nouveau sur la route, prêts à explorer ce joyau de la côte irlandaise.
La route est parfois étroite et sinueuse, mais elle réserve des arrêts inoubliables :
— Ceann Sléibhe : panorama incroyable sur la côte de la péninsule de Dingle
— Radharc na mBlascaoidí : vue imprenable sur les îles Blasket.
— Coumeenoole Beach : jolie petite plage sauvage.
— Cé Dhún Chaoin : ce petit port pittoresque, d’où l’on embarque pour les îles Blasket, est l’un des plus beaux endroits de cette route.
— Le Blasket Centre : musée dédié à l’histoire des îles Blasket. Fermé en basse saison, mais la plateforme d’observation reste accessible et offre une vue spectaculaire sur l’archipel.
— Le point de vue de Waymont offre un sublime panorama sur la baie et les Three Sisters
— Clogher Strand : petite plage magnifique, parfaite pour admirer le sunset.
En plus de ces quelques points, tu verras que tu ne résisteras pas à l’envie de t’arrêter à plein d’autres endroits également, tant les paysages qui défilent sont époustouflants.
Parcourir la Slea Head Drive en fin de journée, quand la lumière devient doré, fait vraiment partie des moments forts de ce voyage. Une fois de plus, nous étions quasiment seuls à chaque arrêt, profitant de cette nature exceptionnelle rien que tous les deux. C’était juste incroyable !
Où manger à Dingle ?
Ce soir-là, on s’est régalé au restaurant The Fish Box. C’est un incontournable à Dingle pour les amateurs de fruits de mer. Ce restaurant familial sert des plats directement issus de leur pêche quotidienne : fish and chips, tacos aux crevettes, soupe de fruits de mer… Le tout dans une ambiance conviviale. Attention, il n’est pas possible de réserver donc mieux vaut arriver tôt.
Où dormir à Dingle ?
Lors de notre passage à Dingle, nous avons séjourné au Bed & Breakfast Seaview Heights. C’était pratique puisque nous avons pu nous garer juste devant et explorer la ville à pied depuis notre chambre. Celle-ci, bien que modeste en taille, était douillette et confortable, avec une jolie vue sur les collines environnantes.
| Résumé du 9e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 191 kilomètres Temps total sur la route : 3h10 |
Jour 10 – Wild Atlantic Way : de Dingle à Bantry
⤷ Ring of Kerry
Nous avons consacré cette dixième journée en Irlande à la découverte du célèbre Ring of Kerry. Il s’agit d’une boucle d’environ 180 kilomètres faisant le tour de la péninsule d’Iveragh.
Malheureusement, ce jour-là, nous n’avons pas trop vu le soleil, ce qui n’a pas rendu cet endroit aussi mémorable qu’il aurait pu l’être, mais cela ne nous a pas empêché de profiter du paysage. Une nouvelle fois, je peux te dire que je suis ravie d’avoir visité l’Irlande en mars, car sur cette route, c’est la première fois de notre voyage que nous avons croisé autant de bus touristiques. En été, cela doit être infernal !
Voici quelques arrêts que nous avons particulièrement apprécié sur le Ring of Kerry :
— Rossbeigh Beach : une belle plage grande et sauvage offrant une vue imprenable sur l’océan Atlantique et des dunes dorées.
— Kerry Cliffs (5€ par personne) : mon coup de cœur sur le Ring of Kerry. Ici, des falaises majestueuses offrent un panorama spectaculaire sur la mer et les îles alentours. Un paysage brut et sauvage que nous avons adoré ! Attention au vent, dire que ça décoiffe est un euphémisme !
— Ballinskelligs Castle & Abbey : un site chargé d’histoire où se dressent les ruines d’un ancien château et d’une abbaye sur la plage de Ballinskelligs.
— Waterville : un charmant petit village côtier, parfait pour une petite pause déjeuner. La ville est aussi connue pour avoir été la résidence de villégiature de Charlie Choplin.
— Com an Chiste – Coomakista viewpoint : un point de vue spectaculaire offrant une vue panoramique sur la péninsule et l’océan.
— Derrynane Beach : une petite plage tranquille avec un charme fou, entourée de nature.
— Kenmare : une petite ville typique aux ruelles colorées, réputée pour son ambiance conviviale, ses boutiques artisanales et ses cafés chaleureux.
⤷ Bantry
Nous avons terminé la journée dans la ville de Bantry où nous avons passé la nuit au Maritime Hotel. Cet hôtel possède également un restaurant où nous avons mangé ce soir-là (c’était l’un des rares établissements ouverts pour le diner à cette période de l’année). Un chanteur est même venu animé la soirée, c’était très sympa !
| Résumé du 10e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 245 kilomètres Temps total sur la route : 4h50 |
Jour 11 – Wild Atlantic Way : de Bantry à Kinsale
⤷ Barley Cove
Ce matin-là, nous quittons Bantry en direction de la péninsule de Mizen.
Premier arrêt : Barley Cove, une incroyable étendue de sable fin, bordée par des eaux turquoises ! Véritable régal pour les yeux, Barley Cove est aussi l’un des spots favoris des surfeurs sur la Wild Atlantic Way.
Fun fact – Les imposantes dunes de Barley Cove doivent leur existence à un événement inattendu : le séisme de Lisbonne en 1755. Ce tremblement de terre majeur a provoqué un tsunami dont les vagues ont parcouru l’Atlantique et laissé leur empreinte jusqu’en Irlande !
⤷ Mizen Head
À 5 minutes de là se trouve Mizen Head, le point le plus au sud-ouest de l’Irlande ! Ce promontoire offre une vue impressionnante sur les falaises de la péninsule et sur l’océan Atlantique. On y trouve également un phare historique, relié au continent par un pont suspendu. Un site à ne rater sous aucun prétexte sur la Wild Atlantic Way !
Tarifs Mizen Head :
Adulte : 7,50€ — Enfant entre 5 et 14 ans : 4,50€ — Enfant de moins de 5 ans : gratuit
Consulter les horaires
Après avoir quitté Mizen Head, nous prenons la direction de Old Head of Kinsale. Nous nous arrêtons en chemin à Ballydehob où nous prenons le déjeuner au restaurant Budds. Une adresse très sympa qui fait presque figure d’ovni au cœur de cette campagne irlandaise paisible où l’on s’attendrait davantage à tomber sur un pub traditionnel. Dans l’assiette, une cuisine simple mais délicieuse, qui met en valeur les produits locaux et de saison.
⤷ Old Head of Kinsale
Après un bref arrêt sur la jolie plage de Harbour View, nous arrivons enfin à destination : Old Head of Kinsale, une magnifique péninsule située dans le comté de Cork. Elle est surtout connue pour son phare, toujours en activité, et pour son golf considéré comme l’un des plus beaux du monde grâce à ses vues vertigineuses. Malheureusement, l’accès à la pointe, réservé à ce golf, est privée… On peut tout de même admirer les environs, mais ça reste toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir en découvrir davantage.
Pour la petite histoire, c’est au large de Old Head of Kinsale que le paquebot Lusitania a été torpillé en 1915. Un événement majeur de la Première Guerre mondiale qui a contribué à l’entrée des États-Unis dans le conflit.
⤷ Kinsale
Située à environ 15 minutes de Old Head of Kinsale, nous avons terminé la journée à Kinsale, une très jolie petite ville portuaire, souvent surnommée la « capitale gastronomique » de l’Irlande.
On a vraiment adoré découvrir Kinsale avec ses bâtiments colorés, son petit port, ses nombreux restaurants. Il y vraiment une super ambiance qui se dégage de cette ville.
Où manger à Kinsale ?
Après un petit apéro au pub Oscar Madisons, nous avons dîné au Supper Club, sans doute la meilleure adresse de tout notre séjour. En 2019, le Sunday Times l’a même classé parmi les 100 meilleurs restaurants d’Irlande. Un endroit que l’on te recommande vivement si tu commences à en avoir marre de manger du fish & chips !
Où dormir à Kinsale ?
Nous avons dormi dans un bel hôtel situé au cœur de Kinsale : Old Bank Town House. Installé dans un bâtiment géorgien du XIXᵉ siècle, les chambres sont décorés dans un style classique et plutôt ancien, mais possède tout le confort nécessaire. On avait même une jolie petite vue sur la ville depuis notre fenêtre.
| Résumé du 11e jour sur la Wild Atlantic Way : |
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| Distance parcourue : 170 kilomètres Temps total sur la route : 3h20 |
Jour 12 – de Kinsale à Kilkenny
C’est ici que s’achève notre découverte de la Wild Atlantic Way. Néanmoins, il nous reste encore 3 jours en Irlande avant notre retour en France et je tenais à te détailler cette dernière et douzième belle journée de road trip avant de remonter sur Dublin.
⤷ Bye bye la Wild Atlantic Way, Bonjour Cobh !
À moins d’une heure de route de Kinsale, se trouve la jolie ville de Cobh, une ville portuaire du comté de Cork que j’ai beaucoup apprécié. Elle est célèbre pour son riche patrimoine maritime et son rôle dans l’histoire de l’émigration irlandaise. Anciennement connue sous le nom de Queenstown, Cobh était le dernier port d’escale du Titanic en 1912.
La ville est réputée pour ses maisons colorées perchées sur les collines ainsi que pour la Cathédrale Saint-Colman, un chef-d’œuvre néo-gothique visible de loin grâce à son imposante flèche.
Ce jour-là, la météo était exceptionnelle, c’était un vrai bonheur d’emprunter la promenade du quai sous le soleil et de se balader en ville.
⤷ Rock of Cashel
Rock of Cashel, c’est l’un des sites historiques les plus emblématiques d’Irlande. Ce site impressionnant rassemble un ensemble d’édifices médiévaux : une cathédrale, une chapelle romane, une tour ronde et des vestiges datant du XIIᵉ siècle. Perché sur une colline calcaire au cœur du comté de Tipperary, il offre une vue imprenable sur la campagne environnante.
Expérience un peu mitigée ici. Le site est incroyable, et je suis personnellement toujours fascinée à l’idée de découvrir des édifices aussi anciens. En revanche, je trouve l’accès un peu cher (8€ par adulte), surtout quand on sait qu’il n’y a aucune signalétique sur place : pas de panneaux expliquant l’histoire des lieux, le seul contenu « éducatif » étant un film franchement daté, diffusé dans une petite pièce sombre et froide de l’édifice. Il faut également ajouter 3 € pour visiter la chapelle, sans compter le prix du parking (4,50€). Bien sûr, des visites guidées sont possibles, mais encore faut-il qu’elles coïncident avec ton arrivée sur place.
⤷ Kilkenny
Nous avons adoré cette petite étape à Kilkenny ! Surnommée la « capitale médiévale de l’Irlande », cette jolie ville est notamment connue pour son riche patrimoine historique, comme en témoigne le Château de Kilkenny. Un véritable joyau architectural du XIIᵉ siècle que nous avons eu l’occasion de découvrir à l’occasion d’une visite guidée.
Que faire à Kilkenny ?
— Visiter le château de Kilkenny et ses jardins.
— Flâner sur le Médiéval Mile, une rue historique ponctuée de bâtiments anciens
— Découvrir la Cathédrale de St Canice
— Visiter la brasserie emblématique de Kilkenny et l’une des plus anciennes d’Irlande : Smithwick’s.
— Se promener le long de la rivière Nore
— Boire un verre dans une ancienne banque au bar Left Bank
— Écouter de la musique live dans un pub au Ryan’s Bar
Où dormir à Kilkenny
Lors de notre passage à Kilkenny, nous avons séjourné au Zuni Boutique Hotel. Petit hôtel très sympa avec de belles chambres modernes et confortables. Le plus de cet établissement ? Son emplacement en plein cœur de Kilkenny, idéal pour rayonner à pied autour de l’hôtel.
| Résumé du 12e jour dans le Sud-Est de l’Irlande : |
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| Distance parcourue : 285 kilomètres Temps total sur la route : 4h10 |
Jour 13 et 14 – de Kilkenny à Dublin
⤷ Jour 13 – Visite de Dublin
Après Kilkenny, nous avons directement rejoint Dublin. Je l’avais déjà mentionné en story sur Instagram, mais je dois avouer que je n’ai pas été séduite par la capitale irlandaise. La grisaille et la pluie lors de notre passage n’ont évidemment pas arrangé les choses ! Je ne vois donc pas trop l’intérêt de développer davantage à ce sujet, je préfère largement parler de ce que j’ai aimé. Je suis sûre que tu trouveras plein de supers articles en ligne sur la ville.
⤷ Jour 14 – Studios GOT
Étant donné que nous n’avons pas aimé Dublin, on ne se voyait pas y passer une journée supplémentaire. D’autant plus que ce dernier jour a été probablement le pire en termes de météo, avec de la pluie quasiment toute la journée.
Même si, niveau trajet, ce n’était pas forcément le plus optimal, nous avons décidé de retourner en Irlande du Nord, à Banbridge plus précisément, pour visiter les studios Game of Thrones.
Bien sûr, il aurait été plus judicieux de le faire au tout début de notre séjour, lorsque nous nous rendions à Belfast, mais il faisait tellement beau à ce moment-là qu’on ne se voyait pas « gâcher » une belle journée en la passant enfermés à l’intérieur. Finalement, même si cela nous a fait parcourir un peu plus de kilomètres que prévu, c’était parfait de consacrer cette journée pluvieuse à cette visite que nous avons adorée.
On s’est vraiment plongés dans l’univers de la série et c’était juste génial, en tant que fans de Game of Thrones, de se dire que certaines scènes ont été tournées ici, tout en découvrant des décors, costumes, accessoires et croquis qui ont contribué à créer cette série incroyable !
Le lendemain matin, après 15 jours à sillonner les routes irlandaises, nous avons repris l’avion pour la France, la tête pleine de souvenirs… Clap de fin sur un road trip fabuleux qui a tenu toutes ses promesses !
Nous espérons que cette série d’articles sur l’Irlande t’aura donné envie de partir à l’aventure là-bas ou qu’elle te sera utile pour préparer ton propre séjour. Comme toujours, nous avons essayé de condenser deux semaines de voyage tout en partageant un maximum d’infos pratiques. Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter en DM sur Instagram ou à nous écrire à cette adresse, on te répondra avec plaisir.
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